Папуа, Джаяпура (часть 1)
Вроде бы уже совсем не осталось "белых пятен" на нашей планете. Кажется, мы поздно родились, опоздали. До нас уже все пооткрывали, поисследовали. И это обидно прямо до слез... Но есть один мир - затерянный в джунглях, далекий, первобытный, считающийся самым негостиприимным на Земле - Папуа. Можно успеть еще что-то открыть. Хотя бы для себя.

Мечта попасть на остров Новая Гвинея точила меня давно, лет десять точно. И все не складывалось: то денег не было, то - попутчика. А тут - один к одному - и АирАзия устроила раздачу бесплатных билетов по случаю своего юбилея, и попутчик нашелся. Вернее, попутчица. Ведь в этом деле с последним что важно? Чтоб человек мало знал и особо ничем не интересовался. Остальное - дело техники. Вернее, авантюры (Аня, прости!)-)

Из прессы: "...Полицейский ещё раз тщательно изучил мои документы. К его великому сожалению, они были в порядке. Вздохнув, лейтенант взялся за сиреневую печать в виде птицы.
- И всё-таки я не советовал бы вам ехать туда, - сказал он голосом, полным огорчения.
- Почему? - наивно поинтересовался я.
- Народ там специфический. Только в этом году три иностранца пропали, а сколько местных, мы уже и не считали: джунгли вокруг просто непроходимые. Например, месяц назад исчез турист из Китая. Совсем недавно мы на него наткнулись в районе обитания племени карафай - так называемых "древесных людей".
- Ну, вот видите, - обрадовался я. - Нашли же всё-таки!
- Ага, - охотно согласился полицейский. - Всё, что от него осталось, - голова без нижней челюсти, колено и два куска мяса со следами зубов. Впрочем, дело ваше...
Печать с глухим стуком опустилась на пропуск, бледно оттиснув: "Вамена и долина реки Балием. Разрешено к посещению"." ("Аргументы и факты", №37-39, 2006)

Долину реки Балием открыли голландцы. Лет 60 назад в горах Папуа разбился их маленький торговый самолет, и по какой-то неясной причине местные папуасы пассажиров не съели. Благодарные голландцы направили в долину миссию, построили город и аэропорт, понатыкали всюду протестанских церквей и свалили. Сейчас в долине ни одного голландца не встретишь. Да и вообще с иностранцами там не густо. Мы за три дня встретили только одного обросшего до неприличия, с сумасшедшими глазами, совсем одичавшего немца. Впрочем, попорядку.

В глубь индонезийской провинции Папуа ни пешком не пройдшь, ни на танке не проедешь - вокруг пятитысячные горные хребты, непролазные джунгли с ядовитыми змеями, бурные реки и черные болота с полчищами малярийных комаров. Путей в долину не создано никаких - ни речных, ни наземных. Дорога в долину одна - самолетом из Джаяпуры в "столицу" Вамену. Оттуда уже можно передвигаться до ближайших деревень на машинах (которые тоже в свое время прилетели в долину на самолете), а до дальних - только пешком, да и то месяцами.

Из прессы: "Немудрено, что исследовательские экспедиции в новогвинейских джунглях до сих пор натыкаются на племена, никогда не видевшие белого человека. В 2002 г. австралийские учёные обнаружили висящие над горной рекой сплетённые из корней дома, где жили около двухсот человек - неизвестное науке племя, поклонявшееся богам в виде грибов. Первого протестантского миссионера, прибывшего из Кореи, "грибные люди" запекли в яме со сладким картофелем и съели во время "танца дождя", зато второму каким-то невероятным образом удалось их окрестить.

...Голландские колониальные власти, которым Папуа принадлежала вплоть до шестидесятых годов XX века, вели серьёзную борьбу с кулинарными пристрастиями местного населения - однако без особых успехов. В 1960 г. папуасы племени дани умудрились закусить официальной делегацией во главе с помощником вице-губернатора, приехавшей для знакомства с новым вождём. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону: случаи людоедства среди лесных папуасских племён с каждым годом становятся всё реже. Как полагают в полиции Вамены, за эти девять месяцев съели человек сорок. Индонезия - единственная страна в мире, где существует полиция для расследования случаев каннибализма." ("Аргументы и факты", №37-39, 2006).

Впрочем, я опять отвлеклась. В Джаяпуру мы прилетели рано утром из Сурабаи, насмотревшись грандиозных вулканов, вновь полные приятных надежд и радостных ожиданий. Дорога была трудная, пять часов чистого лета с посадкой в Макассаре, но манящее слово Вамена гасила все ночные транспортные невзгоды. Других иностранцев на прибывшем рейсе не наблюдалось, поэтому вокруг нас сразу образовалась кучка папуасов, предлагающих разные блага - такси, отель, гид, маршрут, полиция, пляж, переводчик. Все папуасы как один - "на лицо ужасные, но добрые снутри". Нам приглянулся Самел, который больше всех улыбался. Торговлю за свои услуги он начал с 500 долларов, но в легкую согласился и на 10. Пришлось отдаться в его руки, так как в кассе аэропорта билетов в Вамену на сегодня (5 рейсов) уже не было, как и на завтра, послезавтра и на неделю вперед.

Разместились в ближайшем отеле (100 метров, 15 долларов комната с манди (помывочная в индонезийском стиле - ковшик с ведром или лоханкой холодной воды)), взяли машину и поехали с Самелом на поиски билетов, а заодно и в полицию за разрешением на посещение долины. В этой истории прошел весь солнечный день. Куда бы мы не обращались - в Сентани (городок, обслуживающий аэролорт), в Джаяпуре (36 км от Сентани) - нам отвечали одно: "Билетов нет на неделю вперед". Процесс бронирования и выписки билетов так и остался для нас непонятен - компьютер для этого дела там не используется, переговоры по вопросу билетов ведутся (через диспетчера?) по телефону, все разводят руками и обещают помочь, записывая что-то на бумажках. Самел каждый раз громко смеется, поднимая в воздух большой палец, и кричит "Окей!". Перестал смеяться, когда увидел у меня на глазах слезы.

Зато с разрешением дело обернулось быстро. Офицер полиции сразу понял, что к задушевному разговору мы не склонны, в намерениях своих не колеблемся, в Вамену полетим во чтобы это ни стало, поэтому без лишних фраз выписал для себя два "личных дела с фото" и нам одно общее на двоих разрешение с печатью и такими же фото. (Требуется 4 ксерокопии страниц паспорта с личными данными, визой и въездным штампом в Индонезию, и по 2 фото. Само разрешение необходимо ксерокопировать в количестве экземпляров, равном количеству предполагаемых посещений деревень.)

Настроение было ужасное, слезы о билетах переходили в истерику, но к вечеру опять все прояснилось! Как и в Сурабае после девятичасового ожидания, так и здесь, в Джаяпуре, светлая полоса жизни наступила во второй половине дня - пришло сообщение, что нашли для нас два билета в Вамену на завтра!

Радостное известие решили отметить в самом лучшем местном ресторане на берегу прекрасного озера Данаи Сентани. Разумеется, пригласили Самела и водителя. Хотя Самел нам порядком надоел уже к тому моменту - весь день каждую паузу он пытался заполнить рассказом о разработанной им программе борьбы с индонезийским правительством за свободу и демократию папуасов, о конгрессе в Нью-Йорке 15 ноября (по правам папуасов что ли, мы не очень поняли), и о важности его коммуникации с иностранцами (тоесть с нами) в его этой борьбе за равенство все тех же папуасов. В ресторане мы попробовали перевести тему на более нейтральные разговоры, об образовании, например. Самел рассказал, что сам он в числе тридцати папуасов из тридцати деревень был избран для обучения в колледже, учился девять лет/восемнадцать семестров, получил диплом туристического гида, но тут же свел беседу опять к тому, что контакты с иностранными туристами очень важны и нужны для борьбы папуасского народа за свою независимость с индонезийским правительством.

Закончили обед папуасскими песнями. Есть то, что Самел назвал любимым папуасским блюдом, мы не смогли. Эту шнягу они делают из стволов какой-то пальмы, выжимают, варят, что-то еще делают, мы не разобрали. Попробовали, конечно, но решили, что лучше потом в отеле лапшу из пакетиков заварим. А можно и вообще ничего не есть от греха подальше. Были бы живы. Ведь радость-то какая - мы едем в Холмогоры в Вамену! Завтра уже.









ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ